cassvitaflour.com

2009., proljeće, tijekom popravka automobila, mislio sam da bi bilo lijepo napraviti i pumpu za ubrizgavanje, jer već dugo griješim na njoj. Simptomi su loše pokretanje, hladan i sivo-plavi dim. Uz to, ljeti sam pio vodu u fordu, nakon toga je automobil počeo voziti malo lošije, nakon nekog vremena iz filtra za gorivo izvukla se prilično velika nakupina nečistoće. U spremnicima još ima vode i nečistoće. Nisam vidio povratni vod, jer su crijeva neprozirna. Odlučio sam da ću promijeniti brtvu ulja na osovini pumpe za ubrizgavanje, a istovremeno je očistiti od prljavštine. Uz to, jedan drug mi je savjetovao da očistim mrežu, kao da ima isto smeće na istom automobilu. Mrežica ispred klipa. Ako dobro razmislite i istodobno se sjetite stanja filtra, ne bih se iznenadio da je sve začepljeno nečistoćom.

Skinuo sam pumpu za ubrizgavanje, prije početka rada oprao sam je.

Ova notorna brtva vratila pumpe označena je strelicom na slici; ne bi trebalo biti posebnih problema s njezinom zamjenom.

Na fotografiji je lijevo od vijka za dovod goriva na pumpu za ubrizgavanje glava premosnog ventila pumpe, dobra vijest je da ispod nje nije bilo prljavštine.

Imam Zexel pumpu za ubrizgavanje.

Dugo sam razmišljao i odlučio potpuno ukloniti USR, pa želim eliminirati otpor iz pumpe za ubrizgavanje. Na mom motoru to ne utječe ni na što drugo.

Da biste došli do mreže, morat ćete demontirati visokotlačni odjeljak - "lijevano željezo", za to odvrćemo 4 vijka na rubovima.

Fotografija prikazuje kako izgleda pumpa za ubrizgavanje sa uklonjenim poklopcem. Možete vidjeti da je na zidovima smeđkasti cvat, leži svugdje u ravnomjernom sloju. Oprala sam ovu pločicu lako. Osovina za upravljanje hranjenjem čvrsto je smještena, nema znakova trošenja i gorivo ne curi.

Unutrašnjost pumpe za ubrizgavanje.

Pogled na klip ventila stroja za mjerenje vremena ubrizgavanja.

Općenito sam uklonio lijevano željezo (visokotlačna jedinica). Došao sam do mreže, ispuhao je i onda sve sastavio.

Klip (rubovi utora vrlo su oštri).

"Lijevano željezo" s cilindrom (ne znam kako se zove) i rešetkom.

Mreža se nalazi na ulazu u par klipa.

Na mrežici nije bilo puno prljavštine, ali za slučaj da sam je puhnuo kompresorom.

Još jedan pogled iznutra.

Kad je došao do ove rešetke, ispuhao ju je i stavio željezni lonac na mjesto. Tijekom demontaže, pumpa je držačem stegnuta u škripac, "lijevano željezo" je bilo na vrhu, uklonio sam "lijevano željezo", a klip i valjke ostavio na mjestu.

Sastavio sam ga, počeo se pomicati, nakon moje intervencije začulo se škripanje gume, osim toga, činilo mi se da se osovina počela teže okretati. Sve sam provjerio, kao da su svi detalji na svojim mjestima, kao što se i očekivalo. Nakon zamjene uljne brtve nisam provjerio rotaciju, nisam je usporedio s onim što je bilo prije i nakon zamjene. Umjesto toga, odmah sam se bavio uklanjanjem „lijevanog željeza“ pa ga nisam provjerio.

Koliko razumijem, ništa ne bi moglo ispasti, naspavati se i krivo doći na svoje mjesto, također nisam mogao zbuniti utore, klip nije valovita podloška, ​​može se staviti samo u jedan položaj. Pa, škripa je najvjerojatnije od uljne brtve. Prilikom ugradnje, za svaki slučaj umočio sam brtvu ulja u dizel gorivo i očistio osovinu.

Fotografija prikazuje podlošku ispod klipa. Morate ga jednoznačno promijeniti. O tome ovise parametri isporuke goriva.

Na ovoj je fotografiji postavljena na valovitu podlošku, na radnom mjestu. (Čini se da je na poslu, jer ga nisam pažljivo rastavio, ispao je tijekom uklanjanja podloške, pa se ne sjećam početnog položaja. U tom smislu - s druge strane ili ne).

Ista podloška, ​​samo uklonjena i okrenuta. Golim okom možete vidjeti razvoj na radnim dijelovima.

Kraj klipa. Nošenje je prisutno.

Klip. Rubovi utora vrlo su oštri (poput britve).

Pumpu sam potpuno rastavio, unutrašnjost je raspršena slučajnim redoslijedom.

Svi dijelovi moraju se temeljito isprati čistim dizel gorivom i ispuhati komprimiranim zrakom. Bilo koje zrno pijeska može pokvariti cijeli posao.

Tijekom popravka brtve u pumpi moraju se zamijeniti.

Koristio sam gotove komplete za popravak. Radi praktičnosti razvrstao sam ih u kofer. Ovdje nije sve. Pripremljeno tijelo učvršćeno je na postolju za montažu.

Sva priprema sastoji se u brušenju nekih radnih površina brusnim papirom, veličina zrna bi trebala biti od 400 do 1200. Najčešće sam ih koristio 800.

Tako izgleda nakon brušenja radni zid potisne pumpe, unutarnji zidovi i čahura osovine pumpe.

Na fotografiji šupljina klipa korektora za unaprijed ubrizgavanje (označena kao timer). Ovo je niskotlačna pumpa, jednostavnim riječima može se nazvati: pomoćna pumpa.

Njegova je zadaća pumpati gorivo iz spremnika u tjelesnu šupljinu, gorivo se pumpa pod ispravnim tlakom. Za to je odgovoran redukcijski ventil ili premosni ventil (nije prikazan na slici). Rad timera i motora izravno ovisi o tlaku (ovo je vrlo važan parametar).

Svi se dijelovi, osim pogonskog zupčanika centrifugalnog regulatora, po potrebi mogu zamijeniti novim. Najčešće se mijenjaju stator, rotor i latice. Puno rjeđe pokrov i osovina.

Latice potisne pumpe vrlo su važan detalj, na njima ne bi trebalo biti tragova, inače ih treba baciti.

Poklopac pumpe:

Pripremljeno tijelo trlja se i pročišćava.

Instalirani dijelovi:

U mom slučaju, pumpa je desne rotacije, tj. rotor, okreće se u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Mislim da će vam ova fotografija pomoći da shvatite kako to funkcionira. Prvo se rotor, stator, latice i zidovi šire, tvore šupljinu, gorivo se usisava u njega iz ulaznog kanala tijekom formiranja, zatim se sužavaju, izbacujući tako gorivo u dovodni kanal u kojem se nalazi ventil za smanjenje tlaka.

Nadam se da je jasno, u većini slučajeva za pumpu za okretanje s lijeve strane možete koristiti pumpu s desne strane, za to je trebate okrenuti. Postoje, naravno, nijanse, ali opisivanje ih je dugo.

Mislim da razumijete što će ovdje raditi voda.

Stator vrlo čvrsto ulazi u kućište, rubovi su mu prilično oštri. Ako se tijekom instalacije iskrivite i počnete udarati, slučaj će se poslati na hrpu smeća sa zaglavljenim statorom. Prije nego što sam ga instalirao, podmazao sam ga i tek tada, laganim udarcima po obodu, stavio na mjesto.

Stavili smo poklopac, poželjno je podmazati navoje vijaka. Na primjer, obično koristim (Castrol LMX) za podmazivanje rotora.

Iskustvo pokazuje da se vruće dizel gorivo ne otapa.

Komplet za popravak ZASTAVE.

Potrebni komplet za popravak možete odabrati iz kataloga za bilo koju pumpu. Uglavnom se razlikuju u promjeru uljnih brtvi.

Pojedinosti pumpe za ubrizgavanje. 

Radne površine su polirane. Oprao sam dijelove, obrisao ih, ispuhao komprimiranim zrakom i sada stavio u čisto dizel gorivo. Gumeni „krekeri“ koji osovinu povezuju s njezinim nazubljenim dijelom koji pokreće centrifugalni regulator.

Instalirao sam nove, podmazao ih LMX-om. Istodobno je podmazivao utor za ključeve, osovinu i podlošku.

Djelomično je potrebno podmazati tako da tijekom instalacije podloška i ključ ne ispadnu.

Nastavljamo raditi, trebate pažljivo poravnati utor rotora pumpe za povišenje tlaka s ključem osovine. Osobno, prvi put nisam uspio bez poteškoća postaviti okno na svoje mjesto.

Ako počnete snažno rotirati osovinu, čuti ćete karakteristični isprekidani zvuk pogonske pumpe koja radi.

Nosač valjaka instaliran je odozgo. Također bi ga trebalo podmazati na vanjskom radnom dijelu. Prilikom rješavanja problema, ona mora nadgledati stanje utora ispod osovina valjaka, ako je zamjetno trošenje, zamjena se ne može izbjeći. Možete ga staviti bez ikakvog napora i posebnih alata.

Povezan je s kavezom valjaka pomičnom vremenskom osi. Ako se promijeni unutarnji tlak, klip automatskog ubrizgavanja okreće kavez valjka, u skladu s tim promijenit će kut ubrizgavanja.

Također se postavlja u timeru:  

Radna površina timera mora biti polirana. Prilično uobičajena neispravnost je klin za mjerenje vremena sa stranim otpadom. Simptomi, motor gubi dovoljno snage, počinje pušiti, kuca i ne dobiva zamah.

Tajmer je podmazao LMX i ugradio ga u kućište, u ovom položaju.

Tada se mora gurnuti u tijelo u srednji položaj.

Okrenite ga za 90 stupnjeva, gurnite klin koji ga spaja i kavez valjka, a zatim učvrstite malim zatičem i opružnom kopčom.

Preporučljivo je provjeriti glatkost kretanja i odsutnost zaglavljivanja. Instaliramo nove O-prstenove. LMX koristim za podmazivanje brtvi. Pogled na lijevi (u ovom slučaju) poklopac timera. Postoji izvor i podmetači ispod njega.

O njima se ne može puno pisati. Ukratko, napetost opruge treba prilagoditi na klupi. Napor sam odabrao prema vlastitim osjećajima, nakon postavljanja rada timera može se ispraviti promjenom tlaka u tijelu, morat ćete se osloniti na sluh. A to je naravno pogrešno.

Sami video zapisi. Ovisno o stanju osi, radne površine i zazora, ili se mijenjaju u nove, ili se os i radna površina poliraju i sve postavlja na svoje mjesto. Sjeckanje, rizici, mrlje nisu dopuštene, sklop je izuzetno pod stresom.

Stavili smo valjke na mjesto.

Pazite da ne pomiješate položaj podloške na valjku s koje ste je strane stavili. Ako su videozapisi miješani, nema razloga za brigu.

Križna podloška. Na njemu se primjećuje izlaz iz osovine.

Rotiramo za 90 stupnjeva, tako da se daljnji rad odvija na mjestu gdje nema proizvodnje. Također trebate provjeriti i, ako se nešto dogodi, dovesti u red ostale radne površine.

Postavili smo ga na mjesto, proljeće još nije potrebno.

Grebenasti disk prilično je važan dio pumpe za ubrizgavanje.

Karakteristika ubrizgavanja ovisi o profilu brijega (vidi oznake na fotografiji), tj. od nakupljanja pritiska. Radne površine su uredne.

Ponekad se to dogodi:

Disk bregastog vratila je na svom mjestu, zatik ispod pete klipa smješten je na isti način kao i ključ na pogonskom vratilu pumpe za ubrizgavanje.

Nastavljamo s ugradnjom para klipa. O čistoći, sjećate se?

Do sada bez podložaka, opruga i dozirnih prstenova. Odabiremo podloške debljine ispod pete klipa, veličine K, prilično važnog parametra prilikom podešavanja pumpe za ubrizgavanje. Par je instaliran, čep se odvrne od para, klip bi trebao biti na dnu poteza.

 

Norma je u našem slučaju 3,5 mm .

Dalje, počinjemo instalirati podloške i dozator na klip. Podloške moraju biti neispravne i površine moraju biti pripremljene na odgovarajući način. Ne zaboravite obratiti pažnju na položaj podloški i rupa u dozatoru.

Nastavljamo s prilagođavanjem drugog, ne manje važnog parametra - Kf. Metoda mjerenja je ista, osim što je ugrađena opruga, u rukama držimo par. Postavit ću ga na 5,8 mm. Fotografija prikazuje ravne podloške.

Usput trebate kontrolirati da podloške budu iste debljine, a opruge moraju biti ujednačene i uvijek iste duljine.

Sada učvršćujemo par (bez klipa) u vice i započinjemo zavrtanje čepa, preporučljivo je podmazati navoje i potisne površine.

Posebna glava za utikač.

Neki su to pokušali učiniti pomoću plinskih ključeva.

Dalje, trebate provjeriti radne površine ispusnih ventila, provjeriti oznake, a zatim ne zaboravite isprati i puhati. U tijelo stavimo par:

Faze su vidljive: potpuno nova bakrena podloška iz kompleta za popravak, opruga, ventil i armatura. Navoj spojnice mora biti podmazan, ne trebaju posebni napori.

Oznaka ventila:

Opruga je ugrađena ispod diska bregastog vratila:

Ugradimo par klipova u tijelo, ugrađen je u vodoravnom položaju, učvršćen vijcima, nema potrebe za zatezanjem. Stavili smo opruge pogona dozatora, stavio sam ih na mast, jer drugačije ispadaju.

Vijci koji pričvršćuju pogon dozatora u kućište moraju biti uvrnuti; poželjno je zamijeniti bakrene podloške. Sjećam se da je bilo nekih problema s njima.

Zatim započinjemo s instaliranjem pogona dispenzera.

Mora se paziti da uđete u udubljenje dozatora, a također i da opruge ne ispadnu i ne iskrive se.

Jednom postavljeni vijci pogonske osovine mogu se zategnuti (za to postoji posebna trokutasta glava). Dalje, nastavljamo s montažom i ugradnjom centrifugalnog regulatora na mjesto, potrebno je promijeniti gumenu traku na njegovoj osi. Ne zaboravite da je dubina uvrtanja osovine standardizirana. U praksi morate poravnati kraj osi s ravninom njezine kontra matice.

U slučaju da je instalirano automatsko grijanje, ovdje je instalirana jedinica koja će, ovisno o temperaturi rashladne tekućine, pomaknuti ručicu za upravljanje dovodom. Također, pomaknut će kavez s valjkom kroz rupu u kućištu, mijenjajući pritom kut ubrizgavanja (kod hladnog motora mijenja se na ranu stranu).

Mijenjamo gumeni prsten na osi upravljačke poluge, opet, ne zaboravite ga podmazati.

Ugradite upravljačku polugu na svoje mjesto. Do tog trenutka, klipni par je već postavljen, vijci su pažljivo pritegnuti, ugrađen je magnetni ventil za prekid goriva. Zamijenjena je brtva ispod nje, poželjno je provjeriti ventil s radnim naponom.

Dalje, morate pažljivo instalirati uljnu brtvu, pokušajte ne iskriviti. Radni rub mora biti podmazan, prilikom ugradnje uvodnice morate pomaknuti, pokušajte ne oštetiti radni rub na rubovima utora za ključeve.

Sada morate pažljivo vratiti gornji poklopac pumpe. Ne zaboravite provjeriti povratnu cijev za propusnost (na cijevi je nečistoća u cijevi). Puhamo kroz povratni vod, ne trebate ga zatezati dok pumpu pumpa ručna pumpa za gorivo na filtru.

To je sve, sada morate instalirati cijeli vanjski "komplet" na pumpu, poluge, senzore, dovodne cijevi, nosače, a zatim se može instalirati na motor.

Vizualno, sličan popravak Bosch pumpe za ubrizgavanje, također pogledajte video:

Osigurani materijal (?): Tedtopliv